旗袍之变

　　时光之手若魔术师，沧桑间换了容颜，人与物都已无法逆转，回首往昔，那些带给我们风月记忆的，十之八九都与旗袍相关。从清末旗女之袍发展到民国旗袍的变革，二十世纪30年代末出现的改良旗袍第一次出现肩缝和装袖，甚至有了开衩，彻底摆脱了谨小慎微的老式样，更加凸显女性曲线之美。也由此彻底奠定了现代旗袍的结构。现在，旗袍作为中国服饰的象征、一种文化符号，成为国际服饰舞台上盛放的奇葩。

　　源自“旗人”之袍

　　清太祖努尔哈赤起兵之后，建立了八旗制度，到1911年清朝结束共存在了300多年。在这个过程中，八旗中的满族人、蒙古族人和汉人在社会生活、思想文化各方面逐渐融为一体，“旗人”也成为了他们共同的称呼。由于满族是八旗的核心，凡是旗人不分民族皆穿戴满族服装，所以旗袍实际上是来源于满族的传统服装。事实上在清代，满族男女皆穿袍，有朝袍、龙袍、蟒袍和常服袍等之分，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与以后的旗袍有血缘关系。

　　旗女所穿的旗袍宽大平直，并不太讲究腰身的曲线，内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚。早期为适应东北地区的气候条件，面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐。在入主中原后，大清经济实力大增，旗袍开始使用各种绸、缎、丝、绫、纱等面料。后来，随着等级制度的严格化以及服饰制度的建立，旗女所穿的长袍，等级分明，制度浩繁。由于身份地位不同，所穿用旗袍的用料、图案、装饰和缝纫方法也不同。从皇后、官员夫人直到民间妇女的旗袍也是如此。这个时期的女式旗袍基本形制与男式旗袍相近，只不过衣身较紧，适合女性身材，图案、绣工也更为丰富。到了清代后期，满汉妇女服饰风格的相互交融，使双方服饰的差别日益缩小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

　　二十世纪20年代中期，民主、自由的思潮伴随着文明的进步和审美观念的转变，旗袍开始出现重大变革：旗袍从最初的宽大平直到这个时期对腰身、胸臀的凸显，旗袍的样式已经突破了直线条的禁锢，开始显示女性的曲线美，而半袖、无袖也成为时尚。

　　一些从事服饰领域研究的专家把这一时期看作是旗袍流行的起点。旗袍样式的变革首先突破了中国女性着装的传统观念，逐渐凸显女性的曲线形态，由昔日的宽大渐趋于瘦长合身。增加形体修长感，配上中高跟鞋，立显亭亭玉立之态。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。

　　旗袍的黄金年代

　　二十世纪30、40年代，随着传媒业的发展，电影、杂志的普及，对提升女性的文化和视野产生了深远的影响。旗袍成为那个年代真正的时装。这个时期的旗袍完全进入黄金期，那勇敢的开衩，开创了近代中国女装最光辉灿烂的时期，奠定了旗袍在女装舞台上不可替代的重要位置，成为女装中经典的代表。

　　这个时期旗袍的改造和创新更加频繁。先是崇尚高领，后来又流行低领至无领。袖子时而长过手腕，时而又短及露肘，两边开衩开得比较高。旗袍的样式也由平面裁剪变成了立体裁剪，采用“上肩”方式制作袖子；袖口由宽大型变成了贴身型；中袖、无袖的旗袍也广受欢迎；下摆缩短、开衩提至臀以下，更加凸显了女性妩媚性感的一面；在面料上也趋向多元化，从棉到麻甚至化纤，从真丝到缂丝，都各有自己的市场。

　　二十世纪30年代末出现的改良旗袍采用了胸省和腰省，第一次出现肩缝和装袖，甚至衬以垫肩，彻底摆脱了谨小慎微的老式样，改变了女人们长期束胸裹臀的旧面貌，更加凸显女性曲线之美，也由此彻底奠定了现代旗袍的结构。

　　这一时期旗袍发展也几乎达到了顶峰状态。其中的青布旗袍最受当时女学生喜爱，一时间盛行全国。值得一提的是，当时引领上海滩时尚潮流的十里洋场中的摩登女郎、交际名媛、电影明星等，在旗袍样式上的标新立异，更是引发了一轮又一轮的“旗袍热”。

　　这时的旗袍完全是一个“中西合璧”的新服式了，先是有了“别裁派”的说法。旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。而且旗袍与西式外套的搭配也是“别裁派”的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合。

　　旗袍从最早的变革到走向经典，仅仅用了不到30年的时间。这个时期的旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化。

　　开衩：向传统挑战

　　民国时期，受文化环境、经济状态、国际环境的影响，饱受儒家礼教思想影响的女性获得了身体和精神上的突破和自由。她们大胆地走出家门，开始独立工作或者进学校接受教育。旗袍这种特殊的服饰作为这个时期最伟大的文化产品，成为了被世界关注的“东方文化”。

　　然而，2000多年的儒家文化传统在中国还是根深蒂固，世纪之交的中西文化碰撞给卫道者带来了很大的疑惑。毕竟旗袍开衩越来越高，不断地向大腿和臀部发起挑战，袖口也逐渐缩小，露出皓皓玉腕。时髦女子走起路来，风吹杨柳、曼妙婀娜，且凹凸分明，再配上高跟鞋，极富诱惑力，这自然引起了一些人的不安。

　　据说在上世纪20年代中期，当时的东南五省联军总司令孙传芳以“有伤风化”为由，下令禁止妇女穿旗袍和美术界画人体模特。他认为那种衣服“太勾男人的眼珠儿，且女人露臂袒膀有伤风化，易招（男）人想入非非”。有时，他在街头看到年轻女子穿旗袍或裙子，便会紧皱眉头，双眼紧闭，甚至双手掩目，转过身去，以示自己“非礼勿视”。孙传芳的姨太太却不吃这一套。有一次她去杭州灵隐寺烧香拜菩萨，竟堂而皇之地穿着旗袍。孙传芳知道后也无可奈何，只好摇头叹息道：“内人难驯，实无良策。”

　　旗袍的风波也引发了社会的广泛争议。鲁迅先生在《朝花夕拾 五猖会》中讽刺道：“赛会虽然不像现在上海的旗袍、北京的谈国事，为当局所禁止，然而妇孺们是不许看的。”

　　但这些争议和风波根本无法阻止女性爱美追求美的热情。旗袍已几乎成了当时女性的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。

　　国际服饰舞台盛放的奇葩

　　旗袍往事里的妩媚记忆，最是那一低头的温柔，是难以割舍的风月神韵。那历经百年仍让人难以割舍的旗袍，走到了今天，虽不如上世纪三十、四十年代那般流行，那般风光与辉煌，但作为中国终结冠服制度的奇葩和经典，它从未走出过人们的视野。现在，旗袍作为中国服饰的象征、一种文化符号正走向世界。这在传统文化迅速流逝的今天显得尤其难能可贵。近年来一些国外知名时装设计师的作品中也经常融入中国元素，国际时装舞台上吹起了中国风。在2011路易威登巴黎时装秀上，开场模特的黑色盘扣旗袍让中国风惊艳巴黎，将中国旗袍元素运用到了极致。

　　这预示着延续了近一个世纪之久的旗袍，几经演变却依然保持着顽强的生命力，其浓郁的中国风情绝非其他传统服装可比。毫无疑问，旗袍的传奇还将继续，未来它将再度创造美丽的奇迹。