文\海南日报记者 赵 红 　　开篇的话：你是否厌倦了人潮拥挤喧嚣的景点景区，是否对重复走着既定的线路、看着一样的风景感到乏味。其实除了那些家喻户晓的美景，这个海岛各个角落还蕴藏着或原始、或野趣、或生活、或温暖的风景等待你去发掘和感受。海南周刊从今天起开辟“非常海南游”栏目，带读者一起欣赏不一样的、非常规印象中的海南景致，体味非常具有海南原乡特色的民俗风情。 　　如果你只记得外国政要们眼中的博鳌———美丽田园、童话世界……你就错了，因为博鳌值得看、值得品的内容远远超出这些，没有一个深度游，你所感知的博鳌都是笔调粗糙的速描，只有沉到那里，你才会发现，那个不一样的博鳌让你迷恋得想哭。 　　夜游，沐浴真正玉带滩 　　深度游博鳌，不夜上玉带滩是最大的遗憾。 　　没有了白天的人声鼎沸，入夜的玉带滩恢复了本色的宁静。告别炽热，滩上的沙只留着暖暖的、暖暖的温度。这时的玉带滩是真正的玉带滩，月光如水，柔柔轻洒。将身体半埋在沙里，枕着微风，闭起眼，听江水与海水拥抱，心就此飘忽。 　　月夜游玉带滩有几个过程非常迷人。 　　在朋友事先安排下，我们从博鳌码头登上小渔船缓缓离岸，在港湾里游弋，岸上宫殿般的建筑渐行渐远。渔民们下的网让小船闪躲着前行，不断更改着线路，正在作业的渔民不时用手电发来信号，长长短短，内容丰富，光的语言跟夜游者无声对话。这时，马达是夜的声音…… 　　游弋可长可短，看你的心情。到了目的地玉带滩，小船以一个浪漫的冲刺，一头扎进玉带滩的沙。光着脚跳下船，双脚深深陷进浸着河水的沙里，列入吉尼斯世界纪录的世界最长河海相间的沙滩就以这种方式拥我们入怀。 　　拎着吃喝，沿着既定线路走向滩上那唯一的小木屋，木屋里的守滩夫妻和善地跟我们打着招呼。院子里有用木板拼起镂空地板，耐旱的花花草草又当院墙又当风景。 　　烧烤，是月夜游玉带滩最好的陪嫁，陪我们前来的朋友不会在此时忘了各色美酒，连精致的酒杯都准备得妥妥帖帖。烛光是必须的，连同主人自带的桌椅。 　　美食的内容说多就俗了，鱼、肉、水果、蔬菜均经过碳火洗礼，绝对是你想像中的极品，在月色中举杯，吃的是环境和情致。 　　烧烤下肚，美酒入胃，精彩的还在后面。 　　朋友捧出几箱烟花，打火机一闪，璀璨升空，照亮长长的玉带，一边是河，一边是海，那堆矗立在水中的圣公石，黑黑地拍打着海水，浪花雪舞。 　　还有手持的小焰花、小爆竹，怕火怕烟的我们在此情此景中都变成了无畏者，拿来大把大把，点燃，在沙滩上疯跑，火光映红了兴奋的脸。 　　朋友告诉我们，如果整夜不想离去，他们还可以送来几顶帐篷。露营在河海之间，将是怎样的浪漫？！ 　　美好总是短暂的，告别玉带滩，好像还该为她作点什么。 　　朋友聪慧，说，放心，我们会把所有的垃圾带走…… 　　发呆，选一家浓情咖啡馆 　　到了博鳌，你会不由自主地静下来，万泉河、龙滚河、九曲江就在这里静静地入海，千年，万年…… 　　在这里，你最需要做的是发呆，当你想逃离尘世的时候，只需来这里发呆。在博鳌发呆，有很多可选之处，我最喜爱的有三处。 　　“老房子生活馆”是其中之一。无声，是这里的声音，对着几面老墙不语，跟各色植物相面，跟老屋的旧家当谈心。与朋友同来，聊天千万不可大声，声调高了老板会请你走人，不管你能消费和想消费多少钱。 　　与老房子连在一起的是“南洋馆”，南洋馆同样是座老屋，那是当年博鳌人下南洋后暴发的农户的老屋。在这里，博鳌与南洋只隔了一扇窗。窗内，可以感受旧时的书香门第，可以感受过去富贵人家的小姐如何在小楼上临窗眺望、顾盼流连…… 　　在博鳌发呆，我喜爱的另一个去处是博鳌9号。离老房子不远，9号也坐落在博鳌不长的主街上。这里与老房子风格截然不同，整个酒吧充满着混搭元素，水元素、海洋生物触角与现代建筑相互包容，现代与原始、流行与过契揉捏得不动声色，细节精致…… 　　9号有一群常客，是外国人，他们隔三差五会在晚上来喝啤酒、听音乐。在他们眼里，9号有很多可以沟通的创意，比如用自行车轮毂做成吊灯、用各国国旗做成篷顶…… 　　想海了，我会到博鳌“海的故事”酒吧发呆。这个在博鳌小镇上离海最近的酒吧只讲一个故事———海与船。 　　坐在旧船木改制的椅子上，面朝大海，点上一份烤制海鲜，配上一杯讲究的红葡萄酒，考究着海的故事。在这个故事里，海是天，海是地，海是万物生灵的一切，一切从海中来，又归到海里去。 　　其实博鳌就是一个关于海的故事，博大，包容，惊艳…… 　　因博鳌亚洲论坛，一批想法多多的人士开始往博鳌小镇聚集，他们把缤纷的思想和创意，具象在一个个酒吧、咖啡屋上，于是，我们在博鳌体验到了一种不同于海南其他小镇的风情。 　　骑行，感受与众不同的乡村 　　在朋友的推荐下，“呆”够了的我们决定去出身汗。 　　骑行在早晨及傍晚最美妙，我们慵懒着选择了晨光。博鳌的朋友早已亲身体验并设计了多条骑行线路，他炫耀着顺手绘了一个临时线路图给我们，根据我们的时间和体力，他又给出一个最新方案：只要有路，只要你看到村子，大胆骑进去。 　　行走在博鳌乡村，在那些村舍的转角，感受一种应该熟识却未曾体验的经历。 　　没有景点景区的人山人海，省去排队买票的诸多繁琐，让人愉快的还有一文钱不花，骑行在博鳌乡村间，空气是那么新鲜，稻田、椰树、槟榔是那么葱绿。 　　骑行中我们发现，村里人有许多朴素的故事，当中许多是埋藏了多年的秘密，有的甚至惊天动地。 　　就说留客村的蔡家，这座由旅居印尼华商蔡氏四兄弟建于1934年的合院式建筑群落，上世纪四五十年代曾经是抗日游击队的交通站，也曾用作国民党一团部驻地，还先后成为乐会县朝阳人民政府办公室兼朝阳乡粮所、公社公共食堂…… 　　骑车到乐会古城的西门村，随便与巷里的老人聊天，她（他）就会告诉你很多好看的东西，那个香火浓浓的城隍庙，那个王鸿飞家三兄弟的现代复古新居…… 　　博鳌人说，其实每个村的老人都会讲故事，每个村的老屋都有值得探寻的历史，只要你走进去，坐下来。 　　中午，我们如约来到博鳌大路坡村，坐在花与果同在的杨桃树下，吃着美味的农家鹅肉，饮品是一大串新摘的椰子。村中的大厨阿姨是个全能手，做菜做饭外带砍椰子。村人都是好客的，大大小小来了好多，村长听说了也来帮忙下厨。 　　朋友说，如果骑行到德环村，在“雄哥”的“桃花岛”上呆上一天，做神仙的感觉都能找得到。 　　于是，我们去了那个传说中的“桃花岛”，这次不是骑行。 　　“桃花岛”岛主阿雄有一头长长的白发，身着火红的T恤衫，身材削瘦，第一眼见，我们即将他定位为诗人。 　　果不其然，在他的“岛”上，我们见到了多首挂在树上的诗作，《龙椅》、《红树》都是他的作品。 　　何方神君有如此之雅兴呢？与阿雄细聊惊奇，阿雄今年已64岁，1990年代初，他曾有两艘100多吨的渔船，自己既当老板又当伙计，出海打渔。20年前拥有两艘这样的渔船，资产至少在百万以上。 　　同样在1990年代，阿雄破产了，他将船卖掉还债，然后回到德环村的老屋。老屋前有一个池塘，他开始在池塘边挖来挖去，谁也不知道他要做什么。 　　就这样，阿雄一锹一锹挖出3个小岛，他用自制的木栈桥把它们连在一起，那些独木成林的大榕树，把“桃花三岛”掩映得迷蒙动人。 　　在博鳌乡村行走，会有许多像蔡家宅和大路坡村老宅和“桃花岛”这样的收获。