鲜嫩的油菜一上市，定安的大街小巷便开始飘漫着菜包饭的熟悉味道了。 　　古镇的女人起了个大早，挎起菜篮子，直往菜市场里奔去。女人在众多的菜摊前穿梭溜达了一圈，将制作菜包饭的菜料备齐，匆匆忙忙地往家里赶。做菜包饭是需要些时间的，女人的手灵巧地将十几种菜料分别择好，把青嫩滴翠的蔬菜，放在水里一根根漂洗，滤干水分。将菜料洗净切齐后，搁在几个大小菜筐和碟盘里待会炒用。 　　喜欢菜包饭似乎是定安人的一种古老嗜好。小时候，最盼望的事莫过于家里能做一顿菜包饭吃，守在灶台旁，看着锅里的菜肉被炒得喷香，内心的快乐雀跃于胸，美妙得无法用言语形容。那时做菜包饭的菜料不是很丰富，味道却是出奇的好。全家人围聚一起，说说笑笑，或坐或立于可及的视线里，双手捧着菜包饭津津有味地吃。在冬日的暖阳里，升腾着这样一份温暖的家园感觉，是多年来一直无法从生命里挥去的。 　　那时候做菜包饭要简单得多，菜料仅有一些油菜、青蒜、芹菜、鲜荞、韭菜和零星的肉末，那也算是奢侈一回了。将菜切成段丝和肉末分别炒熟，加进白米饭均匀搅拌，在油菜叶子洒上一点什锦酱，装上两三勺饭菜，包裹成圆球状，双手捧着吃。做菜包饭时，煮饭炒菜都很讲究火候，菜要炒得不老，咸淡适宜，饭要煮得不烂，颗粒松散。做出来的菜包饭要被认可，必有一手烹调的好功夫。此时自有家里最好的厨手主动掌勺操持，用爱心和情意做出来的菜包饭，更能令家人和朋友赞不绝口。 　　现在的菜包饭用料可就讲究多了，菜料的品种繁多自是不必说的，单是买菜洗菜等前期准备工作，就很费时耗力。肉类也多了许多譬如腊肠、虾米、鸡珍、鱿鱼、鸡肉或火腿之类的东西，酱料也多了虾酱、蒜蓉酱、杂味酱等调料，味道越发鲜美可口。只是吃的过程多了许多和牙齿较劲的机会，似乎更受年青人的青睐。 　　吃菜包饭是要讲究气氛的，吃的人少了，犹如嚼蜡一般，断然是没有特别感觉的。人多热闹时，才是吃菜包饭最佳氛围。亲朋好友齐欢聚，说说笑笑之间，一起动手和动口，团团圆圆和和美美荡漾其间，生活便多了许多值得久久回味的温暖。 　　古镇人家，做菜包饭的历史渊源久远，追溯到有文字记载的是在清代，算来应有一百多年历史了，清末拔贡生莫家桐曾在《定安乡土志》里有“正月初三赤口吃菜包饭” 的记载。“菜包饭”俗称“银包金”，实际上是一种古老简单的饮食吃法。传说旧时曾有一个贫穷的仆人过年时，捡回主人家剩下的饭菜，回家热给孩子们吃，顺手将油菜叶子包裹来吃，竟觉得味道鲜美无比。一时传开后，人们纷纷效仿，如食珍馐。从此，菜包饭便成为定安一道独特的风味美食，大年三十或正月初三吃菜包饭，遂成民间习俗，意为一家团圆和美过日子，还有“齐心协力、拢住家财不流失”之说。 　　对菜包饭情有独钟的，何止定安古镇人家。冬春时节，不少外地人慕名而来闻香而至，争相赶来一饱口福。兴许是山珍海味吃得腻了，倒喜欢起清淡的素菜来。正经坐着吃得多了，改换另一种吃法，竟觉得有几分新鲜。无论怎么改变，都逃不离那句“民以食为天”的古谚。要不然，定安的许多食摊上、酒店里，不会如雨后春笋般纷纷经营起菜包饭来了。昔日的土味一不留神登上了大雅大堂，也算是实至名归了，毕竟被历史认可和流传下来的东西，总是有它存在的道理。 　　离家多年后，我怀恋的依然是母亲亲手做的菜包饭，那是真正的家的味道。若是回家时，错过了季节，倒是很遗憾的事了。