■ 海南日报全媒体记者 林博新 通讯员 李文峰

　　在万宁和乐镇港北，清晨的码头总被渔火唤醒。吴廷柏坐在自家院门口，看着沿岸的渔船，话语里满是对大海的眷恋：“我们港北人，一天不吃鱼就浑身不得劲，最念想的，还是那碗清鲜透底的小海鲜鱼汤。”

　　万宁鲜鱼汤，既没有复杂的配料，也没有花哨的技法，却藏着万宁人世代与海相依的密码，熬煮出独属于这座滨海小城的人间至味。

　　吴廷柏是土生土长的和乐港北人，一辈子与海打交道，对鱼汤的讲究，刻在骨子里。“鱼一定要鲜，早上回来的鱼才够味，下午靠岸的鱼，鲜味就差了一截。”他说。

　　港北人的日子，总围着鱼转，十有八九的中午，餐桌上都少不了一碗鱼汤，搭配白粥，便是最简单也最满足的一餐。普通家庭煮鱼汤，从不过度加料，只放一勺盐，撒一把葱花，再滴几滴桔子汁去腥味，便能将鱼的本鲜发挥到极致；若是有客人来访，五六人围坐，便会集齐多种海鱼，一锅煮出满堂鲜香，那是待客很高的礼遇。

　　这锅汤的源头，朴素得近乎简陋。渔民们世代以海为田，早年出海一去数日，船上没有新鲜蔬菜，更没有琳琅满目的调料。从网里拣出各种杂鱼，就着几瓢水，在船上支起锅灶，清水煮鱼。熟透之后，汤白肉嫩，就着粗米饭，便是一顿。这不是烹饪，是生存。但正是在这种极致的生存状态下，他们发现了一个秘密——最鲜的味道，原来不需要任何佐证。海南四大名菜中的和乐蟹，万宁四珍中的港北对虾、后安鲻鱼，都产自这片海。而后安鲻鱼的历史，据《万州志》记载，可追溯至宋代渔民从闽粤沿海“漂移”至此，至迟在元明时期就已成名。

　　在万宁的鲜鱼汤里，最具代表性的当属后安小海鱼与和乐近海鱼，两者各有风味，却同样鲜得地道。吴廷柏说，后安小海鱼汤最是拿手，比和乐的大海鱼汤更显清甜，“后安小海是潟湖，咸淡水交融，水底的泥质沙肥沃，养出来的鱼肉质紧实，没有半点泥腥味，是最适合做汤的鱼种”。

　　后安小海的渔民，承袭着古老的捕捞方式，多是驾着小船近海作业，捕获的多是竹瑾鱼、扒皮鱼等小型海鱼，这些鱼个头不大，却鲜劲十足，尤其是扒皮鱼，用来做汤堪称“一级品”，煮出来的汤色清亮，入口先是鲜，再是一丝回甘，绵长不绝。

　　和乐的大海鱼汤，则是另一番风味。这里的鱼多来自近海，品类更加丰富，无需刻意挑选，只要是新鲜的海鱼，皆可入锅。吴廷柏说，“鱼不鲜，再怎么煮都没用，鲜是第一位的，其他都是虚的”。除了常见的海鱼，墨鱼也能用来做汤，口感脆嫩，鲜而不腻。渔民们凌晨出发，下午五点出海，第二天七八点便能靠岸，小船行驶在3海里内，大船则到5海里左右的海域，捕获的鱼要么直接端上餐桌，要么用海水养在池里，保持活鲜，即便不是刚捕捞上来，鲜味也丝毫不减。

　　一碗鱼汤的鲜美，除了食材地道，火候更是关键。吴廷柏深谙其道：“火候要大，煮出来的汤才够浓，盐要少放，味精可加可不加，多了反而会掩盖鱼的本鲜。”

　　在和乐，吃鱼早已超越了饮食本身，成为一种生活习惯，一种文化传承。过年时，餐桌上必有鱼，条件好的人家会用马鲛鱼，普通人家也会备上新鲜海鱼，图个“年年有余”的好彩头。

　　有人曾说，万宁的鱼汤太“朴素”，没有复杂的配料，没有精致的摆盘，可这份朴素，恰恰是它的灵魂。只用最简单的方式，留住食材的本真。但这份文化内涵，从不是空洞的感慨，而是吴廷柏们日复一日的生活实践，是后安小海与和乐近海的生态馈赠，是万宁人世代相传的生存智慧。

　　如今，小海愈发清澈，渔船依旧往来，一碗碗鲜鱼汤里，有大海的馈赠，更有万宁人对生活最朴素的热爱。它没有山珍海味的奢华，却用最纯粹的鲜味，熬出了人间至味，也熬出了万宁独有的滨海文化底色，在岁月流转中，愈发绵长。