文\海南日报记者  黄 晶 　　至少在3000年前，黎族妇女就已掌握植物柔韧纤维加工和纺织技术，即麻纺织工艺，成为黎族纺织工艺的源头。千百年来，黎族先民利用植物纤维纺织经历了从无纺布（树皮布）———麻纺织品———棉纺织品的过程，黎族的纺、染、织、绣技艺到了宋元时代更是突飞猛进，从自然的素服到五色彩服，直到朝廷贡品龙被的出现，将黎锦技艺推向巅峰。 　　时至今日，龙被技艺失传，双面绣技艺仅有5人掌握，黎锦工艺的濒危状态让人揪心。 　　曾几何时，蒙昧中的古人类开始了漫长的文明化进程，偏居一隅的海南岛黎族先民开始从野生树木中剥离天然纤维，捶打搓揉，捻线编织，为自己织就裹体御寒的衣裤，不经意间开创了纺纱织布的先河，更成为中国棉织业的鼻祖。 　　黎族织贝技艺流淌3000年 　　至少在3000年前，黎族先民就开始在美丽的海南岛繁衍生息，考古学家从岛内的新石器晚期文化遗址，发掘出土大量石质、陶质的纺轮，说明3000多年前黎族妇女就已掌握植物柔韧纤维加工和纺织技术，即麻纺织工艺，成为黎族纺织工艺的源头。 　　海南岛也是我国传入和种植棉花最早的地区之一，成书于春秋战国时代的《尚书·禹贡》记载：“岛夷卉服，厥篚织贝。”“岛夷”是指海南岛黎族先民，“织贝”是指棉纺织品，可见2500年前黎族先民就掌握了棉纺织技术。 　　到了汉代，《后汉书·南蛮传》记载了：“汉武帝末（公元前87年），珠崖太守会稽孙幸调广幅布献之，蛮不堪役，遂攻郡杀幸”。这里“广幅布”是指棉纺织品———棉布，而“蛮”是指黎族，那时朝廷征收“广幅布”为贡品，不但说明了黎族棉纺织技术的先进、棉纺织品质量之好，更也说明了棉纺织技术已经十分普及，出现了“民皆服布”的文明景象。 　　海南省民族博物馆副研究员罗文雄说，综合近年海南岛考古学、民族学、文献学、历史学研究成果，可以推测黎族先民利用植物纤维纺织经历了从无纺布（树皮布）———麻纺织品———棉纺织品的过程，黎族的纺、染、织、绣技艺到了宋元时代更是突飞猛进，从自然的素服到五色彩服，直到朝廷贡品龙被的出现，将黎锦技艺推向巅峰。 　　龙被技艺已经失传 　　龙被是黎锦中的一个品种，现存龙被多织成于明清两代，黎族人称之为大被、寿被或龙被，史书上称之为崖州被或崖州龙被，因其出自崖州且被面花纹是以龙纹为主体纹样而得名，是黎族宗教用品和民间精美的艺术品。 　　龙被因黎族支系和居住地区相异，各具特色，一般是由单联、双联、三联、四联、五联和七联组成，三联龙被是由三幅彩锦连缀而成，一般长度在1.70米到3米，最长可以达到3.8米，宽一般在1.1米到1.4米，以龙纹、凤纹、麒麟纹和鱼纹为主体纹样，花卉纹为辅助纹样；五联幅和七联幅分别由五幅彩锦和七幅彩锦联缀而成，通常长2米到3米、宽1.5米左右，以白色、黑色和咖啡色或棕色的人纹、莽蛇纹为主体纹样，黎族称之为“鬼纹”。 　　罗文雄介绍，龙被的织造是一个复杂的过程，囊括了中国传统棉纺织业纺、染、织、绣的全部工艺，按照黎族传统，被选定制作龙被的黎族妇女必须来自世代都有子孙传承的家族。从七岁起她就要跟着母亲学习基本的棉纺织技术，直到她已经基本掌握纺织技术后，母亲才开始传授她制作龙被的技艺，并且还要在村里盖一间房，专门用于学习纺织制作龙被。 　　龙被的制作要由一个人来完成，从摘棉、脱棉籽、纺纱、染纱到织绣出龙被，大约需要两三年的时间，由于黎族是有语言没有文字的民族，很多工艺的技术细节都没有文字资料流传下来，目前已经没有人能织出原汁原味的龙被，该技艺已经失传。 　　海南日报记者在采访中得知，保亭黎族姑娘张燕正试图恢复这一传统技艺，虽然有所突破，但依然存在很大难度。 　　张燕说，龙被一般由蓝、黄、红、绿、棕五种色彩的手工捻制棉线，绣染在原始的白色织布上，目前还没有攻克绿色染色技艺，致使复原龙被无果。不仅如此，古代龙被上龙纹图案一般以金丝勾边，至于金丝线的成分，现在也没有搞清楚。　　　　（下转B4版）