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青虾记

  ■ 傅菲

  方温圣老师爱好书法、画画,上数学课给我们这些初三学生讲白石老人虾画。他手摇白折扇,激情四溢,说:齐白石的虾图是国画界一绝,假如把这幅画往水面抖一抖,虾就会从画纸跳入河里。

  我们愚笨,起哄:怎么可能。虾是墨水画的,怎么可能跳起来。

  方老师病故多年了。如他健在,还讲齐白石,我赞同他。白石老人之虾,神韵充盈,浓淡传神,晶莹剔透。虾在纸上永生。

  白石老人所画的十六只虾,是南方河流常见的青虾。虾臂长如螳螂之臂,又称长臂虾,生活于清水之河,故称清水虾、河虾。虾背青蓝,虾腹及后半体透明、晶莹,青蓝之色裸现,遂名青虾。据说白石老人一生酷爱画虾,从弱冠之年画到耄耋老矣,六十三岁开始在碗里养虾,观察虾的活动,终成经典。

  若是白石老人住在我村里,就无须在碗里养虾了。他只要每天去河埠濯足,赤足入水,数十上百只青虾就围拢过来。

  我们抓青虾,不费心思,坐在河埠石,双脚入水垂着,数分钟后,青虾就来了,轻蜇肌肤。它喜欢吃皮屑,蜇脚丫。手握筲箕慢慢浸入水,下沉,又贴着脚轻轻抬起来。抬一次筲箕,收十多只青虾。抬五次筲箕,够吃一餐了。我们去河里游泳,衣裤都不带,就带一只筲箕一只小虾篓。游泳回来,篓里装了小半篓青虾。

  假如筲箕没有刷饭粒,带到河边刷。筲箕浸水泡十来分钟,手抱筲箕慢慢抬升上来,青虾都在筲箕里。虾爱吃饭粒。豆腐馊了也不要扔,装在虾篓里,沉入河,篓绳挂在树上。过一个时辰,提上虾篓,豆腐没了,装了很多青虾上来。

  我们也钓虾,纯玩乐。钓虾有一根麻线就可以。一根麻线绑十来只菜虫,垂入水,过三五分提上麻线,挂着一串虾。取虾,虾死咬菜虫不松口,提着麻线入虾篓,上下抖动,虾就掉下篓。有鲜猪肝丁最方便,绑二三十粒,一大串垂入水,提上一大串虾。

  青虾是长臂虾科短臂虾亚科沼虾属清水虾,以嗅觉和触觉寻找食物,触觉非常灵敏,像探食仪器,四处探索。捕了虾,在清水里养小半天,捞出来,盛在大碗里,用陈醋兑白酒加下去,盖上盖子(通常是菜盘倒扣),就成了醉虾。醉虾直接剥壳吃肉,鲜嫩细软,一口气可以吃半碗。

  乡人很少吃醉虾,也很少吃芥末。我也不吃芥末。所有黏糊糊的调味剂,我都不吃,不是因为辛辣、刺鼻。我受不了黏糊糊、凉凉的调味剂。乡人吃小炒青虾。青虾直接下热油锅,与蒜蓉、姜末及鲜辣椒一起炒,老抽、料酒浇锅。虾红透了就起锅。小炒青虾是下酒菜,一口酒一只虾,虾吃完了,酒喝酣了。微醺醺,倒下床就鼾声四起。这是酒人之乐。喝白粥,小炒青虾是至味。吃青虾下粥不用剥虾壳,连壳带肉嚼,口感松脆,似油炸,虾壳在齿间咯咯脆响。虾肉中的汤汁在舌尖四溢,与白粥的寡淡清香,相互浸染。

  我喜欢吃青虾面。面条焯了水,捞上来,泡在冷水碗里。热油锅爆一下虾,加冷水煮,汤有了虾鲜,面条入汤,煮沸,一把细葱花撮下去,即可起锅。老抽、辣椒都省了。若是有西红柿,煮虾时,切一个西红柿下去,一起煮。这是我最喜欢吃的虾面了。

  青虾还可制酱。制酱,还得有溪蟹。溪蟹无肉。溪蟹藏在鹅卵石下面,沿水滩翻鹅卵石,见一只抓一只。溪蟹可直接塞进嘴巴咀嚼,咸咸硬硬,口感似薯片。溪蟹鼻子会冒水泡,咕咕咕。溪蟹在鱼篓里一直咕咕咕冒水泡。青虾与溪蟹一起焯水,与新摘下来的红辣椒一起磨浆。酱要咸,不然易腐臭。吃一罐酱,再制一罐。虾酱煮面,虾酱佐干蒸水饺,虾酱煮豆腐,都十分美味。

  吃虾似乎很简单。也无所谓厨艺。更不需要上好的刀工。很少有人剥青虾肉作食材。多此一举。

  在我的青年时代,青虾多得吃不完。河里多青虾、溪蟹。青虾繁殖量大。至于一只雌性青虾,一年可以繁殖多少,我不知道。青虾与鱼类不一样,雌性青虾一般存活一年,孵化小虾之后不久,即死去。雄性青虾则交配之后不久就死了。这个特性与许多昆虫类似。雄螳螂是这样的。雄蝉是这样的。雄蜂是这样的。雄蝇是这样的。白蜡虫是这样的。它们耗尽了能量,油尽灯枯。它们努力生存,只为留下基因。这是物种的伟大,也是物种的魔咒。

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