■ 离响

　　开车穿过一段繁忙的路，一个石门就在路尽头的一边——从海口出发，导航会提示“右转”，石门上有大字“罗驿古村”。石门结构简单，却有稳固的质感。进入石门后，还要走过一段水泥路，才真正进了村。

　　罗驿古村坐落在海南岛北部火山口附近，地势平坦，村中老屋、老建筑就地取材，基本采用灰黑色的火山石建成，有野质的原生态美感。古村是澄迈县乃至海南省内具有代表性的火山岩传统民居建筑群，如今，很多自驾而来的游客在村落里流连穿行。

　　罗驿古村的核心建筑群集中在日湖、月湖和星湖之间，保留了中华民居传统的木石结构，基本维持了明清年代的建筑风格和布局。对古村很熟悉的朋友说村中有石板古巷三十六条，我没亲自数过。古巷沿湖排列，巷子很窄，大多是两人并行的宽度，顺着石板路向内延伸。石头垒砌的院墙里面是石头房子，房子低矮，也许是看惯了高楼大厦，这样的石屋就显得局促，却又有许多可以咀嚼回味的故事。

　　我去过古村几次，最初几次我就在巷口向里面张望。不是不好奇，是我受不了内心的复杂情感，我在逃避——时光遗迹会带来内心的冲击，只是在每条巷子口张望着，感受一下，已经足够饱满。在我张望的时候，游客就走进石巷去了。

　　最近一次，我独自走进了古巷。古朴的石板小路两边是高高矮矮的石墙，石墙里面是石砌的民房。在这样的小巷中，一时迷了方向也不用担心，即便前方是一堵石墙，看似无路，大胆走过去，一定有转弯处，轻巧地一转又走入一条石板古巷，这样走下去，总会走到大路上的。

　　这些石板上印下了多少人的脚印，他们是渴望离去？还是沧桑归来？抑或是走不出古巷的来来回回的往复？一个人走在这石板巷子中是什么样的心境？或许是我能共情这里面的人世忧伤，才不忍轻易走进这石板古巷。我踩在脚下的不是路，而是人世的悲欢离合。我无法在这样的古巷里驻足，只是想走穿它，在这样的行走中，我再一次触碰了自己的柔软心，它跌入时光深处，生出活着的坚强和随顺。

　　从其中一条石板古巷往里面走，有一口千年古井，圆形，周边用石墙围住。我以为这口古井的作用只是用来见证，并没有太多可观赏的价值，也不符合现代审美，但它有时光的力量，足以在红尘中拥有一个精致的名牌。

　　有些房屋的院墙已经破损，石头堆积在一起，植物从石头的缝隙和边缘生长起来，古旧中生机顽强。

　　古巷的石墙上有巷子牌号，上面写着当今年轻人喜欢的语言：“你的废话怎么比小巷还多”“宁可窄得精致，也不要宽得雷同”……古巷新音，趣味十足。

　　村里人李姓居多，这些石巷中曾走出多位重要人物。很多小巷口立着雅致的名牌：元朝忠烈李福庇、清朝贵州知县李树元、清朝知府李恒谦、国民县长李克煜……他们的命运从琼西一个村落的一条巷道中开始，走去了远方，走出了波澜壮阔的一生。罗驿的李氏家族，走出读书人，据记载，元明清时，有3位举人，67位贡生、78位监生、19位廪生、71位库生，出仕者有37人，所以罗驿村有“澄迈科举仕宦第一村”的美誉。

　　村中有观音庙和乐道塔。乐道塔旁有乐道桥，石砌，粗短，质朴无华。走过乐道桥，是一条石板铺就的路，这条石路开阔，路边是田野，院落周围再无其他建筑。这条古驿道是由火山岩天然石铺成，一千多年来，它就安然平卧于田野之中，人们在这条路的另一边聚集起来，成为了一个烟火氤氲的古村落。

　　据说宋代大文豪苏东坡被贬崖州和获赦北归中原时都走过这条路，因此当地人把这条路叫“东坡路”，乐道桥也被称为东坡桥，站在古道上，想象一下东坡先生的背影吧。

　　通向驿站的石板古道不似村中石巷那样细密，石板古道通向一处闲置的院落，大门旁有牌子，上面写着：琼西驿站。两扇雕花的木门已泛着岁月侵蚀后的木黄色，推开木门，迈过高高的门槛，是一处四方的院子，地面为石板铺成，四面有屋，不知古代的哪些官员在这个院落里对着夜空徘徊过。残损的石墙外是高高的茅草，随风一起一伏。

　　据朋友说，有志于文旅事业的人常常会到村里考察，想让罗驿古村更受欢迎，村里的石屋有人愿意居住。

　　又是一年春来到，来村里的游客多了起来。人们漫步缓行，大概也无法说清走在条条石板古巷中到底是什么样的心境。