■ 海南日报全媒体记者 郭畅

　　有人说，新疆一半的温柔留给伊犁的花海草原，一半的苍茫与旷野，藏在南疆的帕米尔高原。前不久，我从喀什落地出发，沿着中巴友谊公路慢慢驶向云端。

　　旅途缓缓铺展，路过清灵的白沙湖，枕着雪山夜色住进塔县；自驾高海拔的盘龙古道，与“帕米尔之眼”（即木吉乡火山口）合影；奔赴国门红其拉甫，走进丰饶河谷里的托格伦夏村，留宿乡村民宿，在塔吉克族乡亲的暖意里，接住了帕米尔最真诚的馈赠。

　　从喀什出发，夜宿塔县

　　旅途的开端，停留在烟火氤氲的喀什古城，蜿蜒的土巷缠绕着老城时光，百年茶馆飘出浓郁的砖茶香气，街边维吾尔族摊主热情招呼往来路人，满眼都是西域风情。

　　办好边防通行证，我向西驶离喀什，G314中巴友谊公路像一条柔软的墨色丝带，顺着戈壁一直飘向远处的昆仑群山。

　　驶出喀什地界，地貌陡然变换，我闯入了连绵不绝的红谷丹霞，赭红、橘棕、土褐的山峦层层堆叠，经过千万年风沙流水的雕琢，岩壁褶皱沟壑纵横，陡峭的山体在日光下晕染出深浅不一的红调，像大地被落日染透的裙裾。

　　公路在红色峡谷间蜿蜒穿行，一侧是陡峭赤红的崖壁，一侧是开阔平缓的戈壁荒原，风穿过山谷，裹挟着砂石独有的粗粝气息，雄浑又热烈，这是帕米尔送给旅人初见的浪漫。

　　这条天路不只是风景的走廊，更是一段温柔厚重的岁月故事。它承袭着古葱岭丝路的余韵，千年前玄奘踏过这里的碎石，驼铃声声串联起东西方的文明；半个多世纪前，无数中巴建设者迎着高寒风雪开山铺路，用汗水与善意铺就了两国相望相守的情谊，一路向前行驶，每一寸平整路面的背后，都是跨越山海的真诚与坚守。

　　海拔一点点抬升，热烈的红谷渐渐褪去，视野豁然开阔。我们途经“网红”打卡点白沙湖，奶白色的沙山环抱着一汪浅浅碧水，湖水静静倒映着慕士塔格雪峰的轮廓，微风掠过湖面，揉碎一湖雪山倒影，安静得不忍心高声说话。

　　行至暮色低垂，我们抵达雪山脚下的塔什库尔干小城，也被称为塔县。这是一座塔吉克族同胞聚居的小城，安安静静依偎在群山怀抱里。傍晚走在干净的街道上，晚风带着山间草木的凉意，远处的雪山晕开一层淡淡的灰影，路上行人步履舒缓，安顿好后，我慢慢调整呼吸适应海拔，带着满心期待，谋划第二天的旅程。

　　自驾盘龙古道，寻找“帕米尔之眼”

　　伴着高原微凉的晨光，我们从塔县出发，开启一天的自驾行程。最先挑战的是盘龙古道，上山时迂回辗转，下山时豁然舒展。站在山顶看向层层叠叠的弯道，那句“今日走过所有弯路，从此人生尽是坦途”，不再是一句网络标语，而是人在盘山公路里自由的期许。

　　令我印象深刻的，是抵达海拔四千多米的山顶观景台时，几辆小巧的改装咖啡车静静停在路边，它们成了荒寂山野里最治愈的一抹亮色。

　　车主说，咖啡车就是移动的家，在这里摆摊卖咖啡快一个月了，赚些路费就继续环游中国。他守着小小的移动吧台，在帕米尔高原研磨咖啡豆，用心制作一杯咖啡递给远方的旅人，何尝不是一种洒脱。

　　我捧着温热的拿铁站在观景台边，低头俯瞰整条如同银龙匍匐在山间的古道，听着摊主和来往旅人聊新疆的景色，听他热心指点绝佳拍照机位。在荒远的帕米尔山巅，一杯咖啡不只是味蕾的慰藉，更是独属于自驾旅人特别的仪式感。

　　顺着山路下山，来到班迪尔蓝湖，六月恰逢高原枯水时节，湖水褪去了丰水期满满的湛蓝，卸下盛装，露出了大地藏了千万年的细腻肌理。水位缓缓下降后，一圈圈环形纹路铺展在湖床上，灰白、赭黄、浅红的岩层层层叠叠，像土星优雅的环带，又像是大地亲手写下的年轮，只剩湖心小小的一汪浅水，晕染着淡淡的青蓝色，和粗粝温柔的湖床彼此映衬。

　　离开蓝湖继续往前走，有一处令人屏息的自然奇观——帕米尔之眼，它位于塔莎古道上，海拔约3800米。这个自然奇观由火山活动遗留的熔岩流动形成，呈现出独特的彩色砂石地貌，山体表面因风化作用形成轮廓似人脸的形态，在苍茫雄浑的群山之间，一圈特别的地质构造如同猛然睁开的眼眸，凝望着天空，故名为帕米尔之眼。

　　当地文旅部门设置了打卡装置：凝望过大地最深邃的瞳孔，从此人间皆是通透的星穹。不少游客打卡留念，这也许是来过帕米尔高原最直观的印记。站在这里，心底所有的琐事，都会被辽阔苍凉的景色抚平。

　　走近国门，走访托格伦夏村

　　第三天清晨，我向着国门红其拉甫前行，一路向着海拔更高的边境方向行进，草木渐渐稀疏，连绵的雪山愈发巍峨肃穆，凛冽的山风裹挟着清冽气息，一路护送我们抵达国门红其拉甫。这里坐落在海拔4700余米的云端边境，是中巴友谊公路的终点，也是祖国西大门的标志性地标。

　　庄重的国门矗立在群山之间，国徽在澄澈天光下熠熠生辉，鲜艳的五星红旗迎着高原长风缓缓舒展，在连绵冰封雪山的映衬下，生出直击心底的震撼。国门旁的界碑静静伫立，清晰的文字标注着国土的边界，来来往往的游客放慢脚步，或驻足凝望，很多人默默站定敬礼，用最简单的方式诉说心底的自豪感。

　　不远处，驻守在这里的边防民警日复一日在高寒缺氧的环境中巡逻值守，风雪晨昏从不缺席，默默守护着祖国的西陲边境，守护着两国往来的平安通道。在这里，我们真切读懂了岁月静好的含义，眼前安稳辽阔的山河，边境顺畅通行的道路，离不开一代代守边人无声的坚守与沉甸甸的担当。

　　告别国门，我们返程回到塔县附近的托格伦夏村。清澈的小溪绕着村落缓缓流淌，嫩草铺满山脚，牛羊慢悠悠吃草，几缕炊烟轻轻飘向远方。世代居住在这里的塔吉克族同胞，被称作“高原雄鹰”，而刻在他们骨子里最动人的特质，便是与生俱来的热情好客。

　　村里散落着风格各异的民宿，偏爱山野星空的旅人，可以住进遇见托格伦夏星空营地，牧高笛星空帐篷配着全屋地暖与弥散式供氧，全景天窗抬头就是漫天银河，躺在床上就能等候日照金山；喜欢安静松弛的人，会选择朴拙民宿，土墙原木的小院温柔素雅，落地窗将整片雪山“框”进房间，泡一杯咖啡就能静静消磨午后时光；若是想沉浸式感受本地生活，就入住塔吉克牧民自家开办的家庭民宿，朴素干净的房间暖意十足，主人会拿出家里最好的奶食、馕饼招待来客，带着客人去草场看牛羊、赏日落。

　　一场塔吉克家访，是此行温暖的收尾，推开牧民的小院，主人早早便等候在门口迎接我们，屋内挂着一针一线缝制的刺绣挂毯，暖意扑面而来。十七八岁的塔吉克族小伙不停地忙碌，端上滚烫醇香的咸奶茶，我们围坐在一起闲谈，他们说起这些年村里翻新房子、年轻人创业接待旅行团的变化，言语间是对生活的满足与憧憬。

　　南疆的风情，藏在昆仑山的风雪里，藏在盘龙的一个个弯道里，藏在塔吉克人家一杯滚烫的奶茶里。临近返程，我却有了“明年还要再自驾一次”的冲动与不舍。