黄心菜和雪天有一场秘而不宣的双向奔赴。北风一呼叫，雪花迫不及待落下来。只需一夜雪花飘，第二天早上出门一看，漫天遍野白茫茫一片。远望去，除了雪，原野里没有了其他动植物，再细看，雪地里露出一片两片蛋黄色或翠绿色。扒拉开表层的雪，黄心菜或者安静地蜷曲而眠，或者在欢快地生长，一脸的甜蜜和满足。

　　黄心菜，乡村唤其乳名“卷窝菜”，又给它美称“雪里金花”，是豫南信阳的一种特色蔬菜。黄心菜的叶片是不规则的圆形，如同年轻的娃娃脸，圆圆的，嫩嫩的，可爱得想伸手摸一下。但它又是麻窝的形状，像谁家的姑娘，点痣后没忍住，动手抠，留下了疤，多少有点显出老相，又年轻又老相，这让它成为一个自相矛盾的物体。

　　三四片绿色叶子包裹在外面，塌着地，似乎想证明和大地一直没有分离；菜心是蛋黄的颜色，偏淡，是那种楚楚动人惹人心动的黄。叶尖向外翻卷，肥厚细嫩，远看，像一朵朵盛大开放的花。寒冬天气，树上有腊梅，地里有黄心菜。一个是艺术，一个是烟火，这两个方面，大自然似乎从不缺失任何一个。

　　黄心菜纤维少，营养丰富，富含多种人体必需的微量元素，又色彩亮丽，引人耳目。这是一种有爱的蔬菜。它这么好，就是为了让人吃掉它。牺牲精神？利他精神？或是无私奉献精神？就如女性，造物主让她们化身天使来造福人间，无需任何刻意的赞美和褒扬，美好，是女人的天性，她们的隐忍、包容、热情、无私和母性的光辉，让这个世界良性恒行。

　　一万种蔬菜因为惧怕寒冷，宁愿在寒冬来临之前死掉，也不愿进入冬天模式。而黄心菜却冒严寒，冒风雪，义无反顾。它能够在寒冬里让自己活得更好。黄心菜可以在零下5摄氏度新鲜存活一个月。它是如此喜爱冬天，难道仅仅就是为了等待一场大雪？也许是。每一个热爱大雪的灵魂都是孤独的，孤独不是人类独有，植物也可以有一颗高贵的灵魂。茫茫雪野，万籁俱静，孤寂永生。人或植物，皆需要学会与孤独相伴，所谓的和解也无非是习惯于终生孤独。“绿蚁新醅酒，红泥小火炉”，你看到的是友情，我看到的是孤怨。

　　某年，银装素裹，粉妆玉砌，在信阳，虽无红泥小火炉，但也品尝了黄心菜式信阳炖菜。信阳被誉为中原的小江南，鱼米之乡，自然是山清水秀，眉目妖娆。信阳菜里最为著名的品类是信阳炖菜。我一直怀疑信阳人之所以选择炖的方式来满足口欲，最重要的原因是食材太过鲜嫩，其他烹饪方式会有意无意掩盖其光彩。一个猪腿，鸡鸭鹅块，或一块新鲜的羊肉，亦或是凿开冰块取出的冰呆了的鲫鱼，都可以拿来做锅底儿。各种肉类经过一定程序的处理，兑上高汤，放进砂锅里炖得软烂，当锅底。餐桌上摆炭火盆，炖好的砂锅放在炭火上烤，既可让美食保温，又可以让围坐四周的人们保暖。想吃什么，夹出来吃就是。屋子外雪花漫天飞舞，屋子内暖意融融。一轮肉饕餮过后，砂锅多了些空隙，砂锅周围摆放的各类蔬菜此时惹亮人的眼睛。黄心菜就这样衣锦而入，水珠还在卷卷的叶尖上晃动，鲜灵灵地惹人馋虫。往砂锅里丢几片叶子进去，三五秒钟捞出，脆生生的无比爽口，而且从荤味里走过一遭，亦然多了肉香。

　　如此，冻得伸不出手的天也变得温柔生动，美丽无比起来。

　　二十余年前，郑州市金水区都市村庄“关虎屯”，在它的某个街头，街两边占满摊贩，摊位上摆满菜蔬水果调味料，一眼望去，烟火染遍。小菜贩推着三轮车，用左手扶车把，右手拉车闸，把车子固定下来。大概站累了，屈左腿抬起穿布鞋的脚踩车帮上，左胳膊肘压在膝盖上。天寒地冻，左右手相互袖在对方的袖子里取暖。车斗里摆黄心菜，一个大蛇皮袋盛了，袋子口卷了几卷，黄心菜剩下不多，勉强盖住袋子底儿，被菜贩洗了，水淋淋的，寒冷的街头，水遇寒成冰，冰和菜黏合在一起，不能动手掰，一掰菜就断。黄心菜看起来依然新鲜，但没有了平时的舒展，整个蜷缩起来，一副受了委屈的模样。从乡村到城市，它们一定走了很多乡路，犯了很多难，现在它们在街头迷路了，等着我收留。星盘秤上一称，秤杆尾巴高高翘起，五斤，菜贩说。搜罗一下口袋里的硬币，全买了下来。那一年天奇冷，最低温度零下12摄氏度。我着了薄棉袄，为谋稻粱在郑州街头奔忙，一出门就冻得抖抖索索。

　　黄心菜可炒、可烧、可煨汤。在信阳还吃过“腐乳黄心菜”。菜洗净，切成小条，茎叶相连，锅中翻炒，变软后倒入泄开的腐乳汁，翻炒均匀装盘。色彩美艳，味道鲜甜，加腐乳辅之，鲜嫩与腐旧相击，口感别具一格。