但在成都所吃到的其他菜系里的菜，是加以改良之后的菜，其味道、风格尚有余韵，要说地道，怕也是很难。去过不少饭馆，时不时遇到的是创新菜，将不同菜系的菜加以融合、改良，也就成了新的品种，吃上去怪怪的，既不像四川味道，也不像菜的本色。

　　这让我想起日本国宝级大师北大路鲁山人曾引用过良宽的“吾之厌者有三”：俳句诗人之诗、书法家之书法及厨师之料理。为什么会这样说？那是因为这些是经过刻意装扮、粉饰，缺乏真诚的作品。食肆中有多少充满真诚的作品？似乎是无需多言的吧。

　　确切的说，多数时候，我们去饭馆吃饭，无非是被其味道所吸引，又或者其环境、氛围正好跟用餐时的心情适宜，仅此而已。但讲求味道的成都人，似乎对此也不能免俗。

　　有天，跟几位朋友在一家面积窄小的苍蝇馆子吃饭，说起应该邀请某位朋友出席，但他是极其讲究的人，吃饭最好是在雅间里，环境更不在话下。但在苍蝇馆子吃饭，恐怕会败坏他的清誉，众人也就只好作罢，把酒言欢，且尽兴而归。

　　我不大好说像这样的喜好是不是一种偏见，但至少不是我所喜欢的类型。有好多个周日，我跟一群成都文化老人在送仙桥喝茶聊天，此间常常摆起各种龙门阵，比如民国年间的成都餐馆，谁家的某道菜味道好，谁家服务周到，亦或是哪里的地方洋盘，聚集着时髦的青年，亦或是当时的成都电影院，可以看到最新的国际影片，凡此等等，都给人一种少讲究环境，只注重品质的生活方式。

　　有次，研究近代书法篆刻的向黄老师说，民国时的成都文化圈，老派的人玩书画玩篆刻玩瓷器，无不是兴趣爱好的积累，常常聚会的方式是雅集，喝茶聊天，倘若吃饭就是AA制。四川大学中文系曾缄教授曾有两首诗提到当时的聚会情况，其

　　一是《友人置酒》，是书法家徐无闻父子招引江楼，参加者有易均室、余兴公、周菊吾、宽霖上人，这一天是二月二日，所谓的龙抬头聚会：故人置酒会江楼，草圣诗豪集比丘。谁谓卧龙呼不起，泥蟠今日已抬头。又一为《与诸公醵饮成都餐厅》：酒肉如山乐岁丰，座中历历尽饕翁。东坡说食夸芦茀，未必何曾一饱同。可见吃得何等开心愉快。

　　那么，有味，就是一种生活本色的味道，不只是食物之味，也包括了对生活品质的要求。成都人所讲究的有味，大致也是这样一种意思。麻辣鲜香、活色生香的川菜生活，似乎讲求的是一种热闹，但热闹过后呢，也该是一种沉寂的生活美学所在。

　　吃饭，并不只是一种饭局上的人脉拓展，也是需要深度交流的。如此，三五个人聚会，也就能收获的更多一些。而有味是清欢，就是一餐饭上，可饮食简单，并不需太奢华，这种简单是经历过繁复之后的反思。

　　倘若食肆里有这样的餐馆，讲究清欢与品质，也会在餐饮如林的成都，显得有几分鹤立鸡群吧。只是多数时候，这清欢只适宜食客的享受，达到这一境界，才能是川菜的至高精神吧。