在《世说新语》中，张翰见秋风起，想念家乡的鲈鱼脍，“人生贵得适意尔，何能羁宦数千里以要名爵”，于是辞官还乡，过逍遥日子去了。小时候读这篇文章，把我馋得要死。那时还不知鲈鱼脍为何物，只觉得是一种很好吃的东西，可能类似中原的烩菜，或是红烧的鲈鱼。后来读书，杜诗邵有注：“鲙，即今之鱼生、肉生。”鲙即脍的繁体字，哦，原来鲈鱼脍就是鲈鱼鱼生。

　　广东广西两地多爱吃鱼生，其中以顺德鱼生最为出名。选一斤有余的壮鱼，放血，切片。从鱼背处开始，肉片要薄如蝉翼，堪比兰州牛肉面里的牛肉那般薄。《论语·乡党》：“食不厌精，脍不厌细”，切脍是以薄和细为佳。接着备好配料：姜丝、葱丝、紫苏、鱼腥草、香茅等物，还有炸好的花生米和蒜蓉醋，摆盘，端上桌。筷子夹着鱼片和配菜送入口中，鱼肉的腥气被配菜掩盖，顿感阵阵鲜甜。不断咀嚼中，鱼的回味最终胜过一切，占满整个口腔。这仅是草鱼做的，我还没有吃过淡水鲈鱼做的鱼生，想来会更鲜甜。很多人对鱼生怀有恐惧，觉得生的东西不能吃。鱼生中确实含有寄生虫，可能导致寄生虫感染。但老饕可不管这些，鱼生好吃就行了，大不了事后吃驱虫药——我认识的人中还真有这么干的，人降于世本就图一快乐，管那么多干甚！

　　潮州人还爱吃生腌，蟹、贝、鱼、虾，能端上餐桌的都逃不过被生腌的命运。有人嗜食生腌，我吃过两次但都体验不佳。一次腌的血蛤，刚一咬便满嘴腥味，差点没吐出来；一次腌的梭子蟹，也是不堪入口。可能我吃的那家生腌料汁不甚好，但就目前来讲，我真喜欢不上这味食物。有网友拍视频，欲以生腌出名，天天网罗各种奇特海鲜来生腌，哪怕数次进了医院却也坚持不懈，不禁动容，最起码我没这份执着与勇气。

　　不仅是华南地区，江浙沪也会吃生冷的食物。醉虾、醉蟹，都是用酒醉死过去然后吃的，甚至还有活吃的做法。杭州楼外楼曾经有卖呛虾。坐在椅上，赏着西湖上美景，眼看着湖中数篓挂满了小虾，捞上来，拿酒醉虾，酒醉而不待其死。“活虾盛于大盘中，上覆大碗，上桌揭碗，虾蹦得满桌，客人捉而食之。”这是汪曾祺先生说的，想来景象定然壮观，可惜现在楼外楼已没有这道菜，略显可惜。

　　鱼生、生腌等我吃得少，但刺身的做法近来倒经常吃。鱼肉刺身，牛肉刺身，本来这些东西我是不吃的，但在澳门读大学待了一年，饮食观念也渐渐改变。后来再遇这些美味，我常常惊叹于其丰富但都未曾享用。三文鱼油脂丰富，被称为海底奶油，厚切做刺身是一绝。夹起一片橙白相间的鱼肉，蘸点芥末和酱油，就可食用了。芥末并非很辣，而是带有醇厚的芥香味，很好地掩盖了鱼肉的腥味。冰冰的鱼肉搭到齿间，几乎是入口即化。剩下的，便是来自油脂的肉香，这是一种在其他地方体验不到的味道。三文鱼做熟便不好吃了，唯有做刺身才能尝到它的好。若是实在接受不了全生的，用喷火枪在四周烤一下也不错。前阵子在上海外滩的一个店吃到三文鱼配榴莲，三文鱼便是用火烤了的，鱼片下放一小团榴莲果肉，火炙能去腥，榴莲增其甜香，一口气吃了三四片仍不满足。

　　我最爱的鱼种当数金枪鱼，在澳门叫吞拿鱼，即“Tuna”的音译。吞拿鱼不论刺身还是其他做法，味道都不差。大腹处于鱼的腹部，脂肪多，肉色粉嫩，吃起来甘甜柔和；中腹介于腹背之间，颜色偏深，有韧性而微酸；赤身则是背部，脂肪少，色泽鲜红，口感十分紧致。若是吃吞拿鱼刺身，这三个部位一定要好好尝尝。平时我吃得最多的还是吞拿鱼罐头。原来在澳门读书，早上没时间吃饭，总是急匆匆赶往学校。上完课，九点多有课间休息，时间挺长。校园中有一处卖简餐的店铺，每逢下课就会去光顾一下。店里有吞拿鱼三明治，葡币十八左右。和店员一说，她开一瓶吞拿鱼罐头，捞起鱼肉，白色的鱼肉带着油水，配几片青菜和松软的面包，夹在一起鲜而清甜。

　　还有牛肉刺身，牛肉片也是要薄，搭在舌尖软软的，烟熏过后，配上柚子片，清香之余还有牛油的味道，很是浓郁。牛肉刺身其实并不可怕，华南吃火锅，夹着牛肉片在锅中涮个几秒便直接开吃，咬开里面还是血红的，和生牛肉并无太大区别。且牛肉没有羊肉那样的膻味，即便是不配调料，生吃也没有什么太大的味道。有人能接受吃半生不熟的牛肉，而对全生的牛肉嗤之以鼻，那大抵是心理作祟。