此次英国之行，最大愿望无疑是拜谒这位大文豪的故居。也许，在导游的心眼中，文学被边缘化了，他岂能想得到人群中居然有怀着如此迫切心情的一个游子？行程被本末倒置，我的心愿因此被边缘化了。

　　无法进入故居，同伴在周围看了一看，便朝另一座故居而去。斯特拉福德是个繁华的小镇，它是莎士比亚和美国哈佛大学创始人的诞生之地。这两位举世闻名的人物是巨大的磁石，把不分肤色的人流吸引到他们的故里，旅游业成了这小镇的主要经济支柱。

　　我仰望着这座在16世纪建筑的带有三角尖顶阁楼的二层楼房，它在19世纪重修过，保留了原先风貌。1564年4 月23日，莎士比亚诞生在这座阁楼里，52年后的同一天，又在这楼里辞世。由于莎士比亚，有人把这一天称为文学史上既悲伤又快乐的一天。

　　故居入口处的小型展览馆里，陈列着莎士比亚及其家人的文字和照片。陈列室里放着莎士比亚珍贵的手稿、著作、画像及其一些文物。我在书本中见到莎士比亚的画像。他前额凸出，秃顶，两绺长发飘然盖耳，蓄着八字胡子，显得很绅士。我多想进入馆里，一睹画像，是不是比原先所见的那般模样更有神气。另外一间小屋子里，存放着近百年来世界各国来访者留下的签名和赠言本。一叠叠本子，垒高了人们的仰慕和崇敬之情。要是能零距离面对这些珍贵的藏品，置身那近四百年积淀的气场，该有多好。

　　二楼有莎士比亚诞生的主卧室，另一间卧室里放着一张古棕色靠背椅，背面刻着莎士比亚族徽的标志。莎士比亚出身并不显赫，他的父亲曾是个手套制造商，一度申请家族盾徽，却遭到拒绝。后来，莎士比亚成功申请到了家族盾徽，并加上格言：“并非没有权利。”二楼还有莎士比亚爱情的见证。18岁时，莎士比亚娶了26岁的安妮，并为她写下十四行诗，赞美妻子“比夏天更可爱，更温婉”，“在永恒的诗行里与时间同久长”。这一切令人产生遐想。

　　莎士比亚初露头角时，曾经被一个剧作家抨击，说他是“一只暴发户式的乌鸦，用他人的羽毛打扮自己。”后来，甚至有些人宣称，莎士比亚著写的那些戏剧，其实都是女王伊丽莎白一世写的。

　　莎士比亚终究是莎士比亚。这位出身低微、所受教育不多的人，很善于洞察人世的沧桑。他的一句箴言是：“人生就像是一匹用善恶的丝线交错织成的布。”由是，他在48岁那年，已经写下154首十四行诗、37部剧本。他的《哈姆雷特》等大量戏剧脍炙人口，流传于世。

　　在斯特拉福德旁边的艾汶河畔安放着一座莎士比亚的青铜坐像，周围四角的小雕塑像众星一样拱卫着他。这是莎士比亚名著中的四个主人公，分别是《哈姆雷特》中的哈姆雷特，《亨利四世》中的福斯塔夫，《麦克白》中的麦克白夫人，《亨利五世》中的皇太子。河边还矗立着一座皇家莎士比亚剧院，每天都上演莎翁的名剧。可惜，我也一一失之交臂。

　　唐朝诗人贾岛有《寻隐者不遇》一诗：“松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深不知处。”诗人借“松”和“云”赞其风骨和高洁品质，对这济世救人的隐者，表示钦慕之情。然而，人在深山，实难寻找，而我同莎翁曾经生活过的地方，只是一门之隔，这更令人惆怅。